Para tal não precisamos de ter a última versão do Photoshop instalada para podermos usar esta dica, nem tão pouco sermos pós produtores de alto calibre. Para conseguirmos atingir o nosso objetivo, vamos recorrer à ajuda de uma simples action (ação) no Photoshop que vamos criar para o efeito. Iremos no entanto usar o recurso de adjustment layers que têm como principal vantagem não danificar a layer (camada) original da fotografia e nos vão permitir depois ajustar a nossa fotografia, mesmo depois de estar em Preto e Branco se for necessário.

Vamos então sem mais demoras começar:

1. ABRIR A FOTOGRAFIA

O primeiro passo que temos de fazer  é abrir a fotografia que queremos transformar em Preto e Branco no Photoshop. Para isso vamos a File ou Ficheiro dependendo da língua em que temos o nosso Photoshop, depois open ou abrir, ou podemos usar o atalho CTRL+O em Windows ou Comand+O no Mac.

Na janela que abre, procuramos o ficheiro com a nossa fotografia e damos dois cliques para abri-la no Photoshop. Uma outra forma de carregar as fotografias no Photoshop é simplesmente arrastarmos o ficheiro para dentro do Photoshop, neste passo podem usar o que normalmente vocês costumam fazer para importar o ficheiros para dentro do software.

2. CRIAR A ACTION

Para criamos uma action, vamos ter de ter o painel das Actions ou Ações ativo para termos a certeza que o painel das action está visível, para garantirmos isso vamos ao menu windows ou janelas e escolhemos actions ou ações, por norma ele já vai estar visível no separador no canto superior direito, mas assim ficamos com 100% de certeza que está lá ativo e pronto para a ação! 

Vamos então criar a nossa ação: para isso vamos carregar no botão new layer ou nova ação, que é o quinto botão a contar da esquerda, que tem como símbolo um quadrado com uma das pontas virado para dentro.

Depois vamos dar um nome à nossa ação, o qual poderá ser o que nós quisermos, embora o ideal seja atribuir um nome do tipo “Preto e Branco” ou “PB” e mesmo em outras actions sugerimos sempre a utilização de nomes, para depois ser mais fácil identificar uma determinada ação no meio das outras ações. Da-mos então o nome que que queremos, carregamos Record ou Gravar, e a partir deste momento todos os nossos passos estão a ser gravados.

3. DEFINIR OS PASSOS

Neste caso como a ação que queremos criar é a de passar as nossas fotografias a cores para fotografias a preto e branco, vamos ao painel das layers ou camadas, e em baixo onde temos os botões com os símbolos, carregamos no botão das adjustment layers que é o quarto símbolo (círculo cortado ao meio).

Seleccionamos a opção Black & White (Preto e Branco) e iremos ver um novo painel com várias definições para os diferentes canais de cor. Basta mexermos os sliders para a esquerda ou direita ao nosso gosto e consoante fazemos deslizar os slider podemos ver as alterações na fotografia. O contraste e a luminosidade bem como a intensidade das cores da nossa fotografia podem facilmente ser aumentados ou diminuídos de acordo com o nosso objetivo.

Por vezes é necessário dar um pouco mais de contraste à fotografia e o adjustment layer que criámos anteriormente não é o suficiente para o efeito que pretendemos. Para resolver esse problema, voltamos ao botão de adjustment layer e seleccionamos Brightness & Contrast (Brilho e Contraste) e da mesma forma arrastamos para a esquerda ou direita os sliders até obtermos o resultado que pretendemos.

4. PARAR DE GRAVAR

Para parar de gravar a nossa action (ação), basta irmos ao painel das actions (ações) e carregar no botão que tem o símbolo de stop que é um quadrado exactamente como fosse um leitor de MP3 ou de CD, que é logo o primeiro botão, e desta forma temos a nossa action feita e pronta para ser usada em qualquer outra fotografia que queiramos. Ao carregarmos no botão de Stop o botão ao lado que tinha um circulo vermelho vai passar de vermelho a cinzento, o que significa que realmente parámos a nossa gravação.

5. CORRER A ACTION (AÇÃO)

Para fazermos correr a nossa action (ação) em outras fotografias, o método não podia ser mais fácil. Basta irmos ao painel das actions (ações) no separador que está no lado direito, seleccionarmos a action que pretendemos usar e depois carregar no botão que tem o símbolo de play que é o terceiro a contar da esquerda com um triângulo deitado para a nossa direita.

E assim com apenas um clique do mouse, conseguimos transformar a nossa fotografia a cores numa fotografia a preto e branco, de uma forma rápida, eficaz e que ainda nos permite reajustar a Fotografia se mudarmos de opinião sobre o resultado final.

Antes

Depois

FAZER REAJUSTES

Lembra-se de no início termos dito que o uso das adjustment layer era ótimo pois permite reajustar pequenas coisas sem termos de passar pelo processo de editar tudo de novo? Se mudar de opinião em relação ao resultado final da sua fotografia, ou simplesmente deseja reajustar o contraste da mesma, este processo ajuda-nos a poupar tempo. Para isso basta carregarmos na layer (camada) que queremos ajustar e o Photoshop abre-nos o painel referente a esses ajustes e podemos então fazer as alterações que forem necessárias sem termos de voltar ao início da edição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste tutorial vimos algumas funcionalidades um pouco mais avançadas no Photoshop, como a criação de ações e em particular como criar uma ação para transformar uma fotografia a cores numa fotografia a preto e branco com apenas um clique. Vimos também algumas das vantagens em se usar as adjustment layers em vez de fazermos as alterações na propria layer (camada) da fotografia. O uso das actions (ações) é muito comum pelos profissionais, uma vez que facilita e acelera o processo de edição, sendo extremamente útil quando se trabalha com várias dezenas de fotografias.

Como sempre, ficamos à espera dos vossos comentários, pelo que podem e devem colocar também as vossas questões nos comentários ao artigo. Aguardamos também as vossas sugestões sobre quais os temas que gostariam de ver abordados aqui no blog. Deixe o seu comentário e participe!

Um grande abraço e ótimas fotografias a todos!

Criando uma Action para converter fotografias para Preto e Branco no Photoshop

Este é um dos temas mais sensíveis, e acabo por receber muitas perguntas sobre como se deve fazer uma direcção de modelos ou o que dizer para conseguir quebrar o gelo e fazer com que a pessoa que esta em frente da objectiva se sinta mais à vontade. É possível que alguns de vocês tenham alguma dificuldade ao realizar este tipo de trabalho, seja por falta de experiência ou talvez por um pouco de timidez, mas reparo que muitas vezes é simplesmente por falta de preparação para as sessões e é por aí que vamos começar.

PREPARAÇÃO

Antes de irmos para uma sessão fotográfica com uma pessoa, temos de fazer algum trabalho de casa, ou seja, depois de termos escolhido o local da sessão e o tema, precisamos decidir que poses queremos fazer e isso é importantíssimo, pois facilita depois o nosso trabalho durante a sessão, na altura de pedir uma pose ao modelo.

Uma das coisas que eu faço bastante é pesquisar na Internet ou em revistas e tentar encontrar fotografias que tenham poses semelhantes aquelas que pretendo para aquela sessão. Depois disso e antes de começar a fotografar cada muda de roupa, invisto dois minutos do meu tempo para mostrar essas imagens ao modelo, para que seja mais fácil a pessoa entender o que pretendo.

Logicamente, teremos sempre aquelas poses ou ideias que nos surgem na hora durante a sessão, e aí temos de simplesmente falar com a modelo, mas falar com segurança e confiança para que a pessoa mesmo que não goste ou ache que não vai ficar bem, veja que estamos confiantes e pense “é capaz de resultar”.

EQUIPA

Temos de pensar que fotografia com modelos, muitas vezes é um trabalho de equipe entre o Fotográfo, a Maquilhadora, o Cabeleireiro, a pessoa responsável pelo Stylist e o modelo. Quanto mais à vontade e mais confiança o modelo tiver em nós, melhor vai correr o trabalho. Para isso acontecer, quanto mais bem estivermos preparados e quanto mais confiança conseguirmos passar a toda a equipa, maior será a sintonia.

Um outro truque que uso bastante é fazer pequenas pausas e mostrar o que estamos a fazer na tela da máquina a todas pessoas envolvidas, principalmente se estou a trabalhar com uma equipa diferente/nova, e claro para que o modelo possa ver como estão a sair as fotografias. É importante fazer com que sinta que faz parte das decisões do resultado final, bem como parte da equipa.

COMUNICAÇÃO

Uma das coisas mais importantes durante uma sessão é ir falando bastante com o modelo, conduzindo-o até à pose que queremos, e dizer-lhe por exemplo como se esta portar e/ou como estão a correr as fotografias. Importante também é darmos as direcções de uma forma clara e precisa, mas sempre com um tom de voz amigável e cordial. Outro truque especialmente para quem tem menos experiência é dar direcções simples do género, “olha para a esquerda, baixa o queixo, coloca o braço desta forma ou daquela”, etc. Procure falar ao máximo.

DURAÇÃO DA SESSÃO

Depois temos de pensar que os modelos são pessoas e não bonecos, o que significa que se cansam também. Desta forma, temos de evitar disparar 250 vezes ou mais na mesma pose desconfortável ou em todas as poses em que o modelo está em esforço, sendo que o contrário também é válido, ou seja, não podemos disparar uma vez e estar 5 minutos a olhar para a tela da máquina a ver se esta tudo bem enquanto o modelo se encontra em esforço para manter a posição.

A preparação das luzes e de todo o ambiente da sessão, eu faço durante o tempo que a pessoa passa na maquilhagem, na preparação dos cabelos e guarda roupa, para que depois a pessoa não esteja à espera que tenha tudo pronto. As vezes acontece mas não deveria, ainda mais se o modelo cobrar há hora. Devemos fazer também pequenas pausas para comer e beber agua quando estamos a fotografar muitas horas, é bom para manter a energia e o ritmo da sessão elevados.

CUIDADOS A TER

Eu uso sempre estas dicas em todas as minhas sessões com pessoas, seja para retrato, como para moda, ou mesmo para sessões de nú artístico, embora neste último caso temos de ter ainda mais cuidado para evitar tocar no modelo, pois há casos relatados de fotógrafos processados por assédio após tocarem nas modelos para compor as poses, pelo que é muito importante pedir licença para tocar.

Outra coisa na fotografia de nu artístico é o falar sempre a olhar a modelo nos olhos e não para o resto do corpo. A juntar a isso é importante ter também uma roupa disponível ou uma toalha para que o modelo se possa vestir nas pausas entre sessões.

RESUMINDO

• Devemos preparar-nos para as sessões com antecedência e levantar exemplos do que queremos fazer e mostrá-los aos modelos antes da sessão começar.
• Manter a modelo interessada no que está a fazer, ao mostrar-lhe na tela da máquina as fotografias.
• Falar bastante com o modelo de forma a conseguirmos as poses ou olhares desejados.
• Dar direcções simples mas cruciais para atingir o resultado final pretendido.
• Ser o mais rápido possível a criar a fotografia quando o modelo esta em esforço, para evitar constantes pausas na sessão.
• Não deixar os modelos esperando enquanto você monta o cenário.
• Não tocar nos modelos sem pedir autorização.
• Autorizar a presença de alguém da confiança do modelo, para evitar situações menos positivas.

São coisas simples como estas que parecem banais mas que fazem toda a diferença na forma como se relacionam com os vossos modelos e como surge uma grande fotografia devido à confiança estabelecida entre o fotógrafo e a pessoa fotografada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo vimos algumas dicas e truques que podemos usar para tentar quebrar o gelo quando fotografamos modelos. São algumas das pequenas coisas que eu uso nas minhas sessões quando fotografo pessoas. Como sempre, ficamos à espera dos vossos comentários, pelo que podem e devem colocar as vossas questões nos comentários ao artigo.

Passem no meu canal do Vimeo e podem ver mais nos videos de making off, sobre o que se passa nos bastidores das minhas sessões: https://vimeo.com/user1767265/videos

E vejam aqui alguns exemplos de poses que podem ser muito úteis para os mais inexperientes: https://www.dropbox.com/sh/jv8nu1828k9fudq/dPg_wkxy18

Grande abraço e ótimas fotografias a todos!

Iniciação à Fotografia Profissional: Fotografar Modelos

Tanto ou mais importante que a máquina fotográfica são as objectivas ou lentes como também são referidas, pois são elas que nos vão permitir explorar a nossa criatividade. Aproveitar o melhor de cada um dos tipo de objectiva vai-nos permitir melhorar e crescer com fotógrafos.

OBJECTIVAS

Cada objectiva é definida pela sua distância focal e pela sua abertura máxima. Já todos devem ter visto o símbolo dos milímetros (mm) na lateral de uma lenta. Esse é o seu nome mas também nos mostra qual o ângulo de “cobertura” que essa lente consegue alcançar. Uma distância focal mais curta inclui um ângulo maior no enquadramento, enquanto que uma distância focal mais longa amplia o que se está a ver, reduzindo o ângulo de cobertura.

A abertura máxima corresponde à quantidade máxima de luz que pode passar através da objectiva. Assim, quanto maior for a abertura máxima, menor será o tempo durante o qual se deverá expor a película com a mesma luz. Considera-se que uma objectiva é rápida se tiver uma abertura máxima maior ou igual a 2.8 e lenta se essa abertura for igual ou inferior a 5.6. Como referido, todas as  objectivas são definidas pela distância focal que conseguem alcançar, desde as mais angulares às teleobjectivas. As mais angulares vão desde 0s 8mm quase com um ângulo de 120 graus até às teleobjectivas que aos 1200mm conseguem alcançar apenas 2 graus de visão.

Existe um grande leque de objectivas no mercado, cada uma com funções diferentes. Todas as marcas têm para oferecer aos seus utilizadores uma variedade enorme de opções, mas no fundo as objectivas estão divididas em duas grandes famílias: as lentes Zoom e as lentes Primes.

OBJECTIVAS ZOOM

As objectivas zoom são como o próprio nome indica, lentes que percorrem alguns graus da distância focal, o que faz delas muito práticas e úteis, porque temos numa só objectiva, a capacidade de termos várias distâncias focais. Os zooms mais utilizados são o 17-55mm ou 17-85mm dependendo da marca, que são por norma as objectivas que costumam acompanhar as máquinas fotográficas quando compramos um kit máquina+objectiva. Temos depois a objectiva 24-70mm e a 70-200mm, que nos dá acesso a praticamente toda a gama da distância focal do mais angular às teleobjectivas, com apenas duas objectivas a preços mais acessíveis.

OBJECTIVAS PRIMES

As objectivas prime são de distância focal fixa, e são lentes que oferecem maior qualidade óptica e permitem-nos utilizar aberturas maiores como f:1.1, f:1.2, f: 1.4. Um dos grandes contras destas lentes é o seu o preço, pois são bastante mais caras que as lentes zoom. A outra grande desvantagem é o seu peso. Dentro das objectivas primes existem ainda vários tipos distintos que iremos abordar em mais pormenor ao longo deste tutorial.

SUPER GRANDE ANGULARES

As objectivas super grande angular ou fish-eye como são também conhecidas, são objectivas com o campo focal mais curto que se conhece, por volta dos 6mm até aos 15mm, abarcando um campo visual de 180º, sendo assim uma objectiva hemisférica. É uma objectiva pouco usada na fotografia, apesar de produzir efeitos criativos. É utilizada apenas em casos particulares, para tirar fotografias onde o objectivo é ter muitos elementos na composição, aumentar exageradamente a perspectiva, ou para fotografar espaços muito pequenos e reduzidos.

Consulte aqui diversas opções de lentes grande angulares!

GRANDES ANGULARES

À semelhança da super grande angular, tem distâncias focais reduzidas, que vão dos 16mm até cerca dos 28mm, o que nos permite aumentar o campo visual da fotografia, assim como o ângulo de visão. Tal como as objectivas anteriormente explicadas, tem como objectivo acentuar a perspectiva de um assunto, podendo fotógrafos mais experientes criar dinâmicas e perspectivas atractivas.

Tendo estas objectivas distâncias focais ligeiramente superiores às das objectivas fish-eye, estas têm um ângulo de visão mais reduzido, e consequentemente o seu efeito não parece tão forçado. Estas lentes são muito utilizadas por fotógrafos para fotografia paisagística, arquitectónica, entre outros, onde o objectivo é abrir o plano e ter fotografias em formato Wide.

STANDART

Este tipo de objectiva tem distâncias focais situadas entre os 35mm e os 85mm. Na prática, para que uma objectiva seja considerada “standard”, ou “normal” tem de representar os objectos da composição nas proporções aproximadas da representação do olho humano, são muito usadas para fotografias de retratos

TELEOBJECTIVAS

Estas objectivas tal como o nome indica, tem como objectivo ampliar a imagem, pelo que este efeito de ampliação é análogo e muito semelhante ao efeito de ampliação de um par de binóculos. Todas as objectivas com distância focal maior que 105mm (valor que pode variar) podem ser consideradas teleobjectivas. Este tipo de lentes são muito utilizadas por fotógrafos de desporto ou de vida selvagem, pois precisam de estar muito perto da acção ou conseguir capturar a imagem de animais selvagens em segurança e de forma eficaz.

Consulte aqui diversas opções de lentes teleobjectivas!

MACRO

Uma objectiva Macro permiti-nos fazer fotografias em primeiro plano, de objectos, flores, insectos e tantas outras coisas que exigem que o fotografo esteja muito perto do objecto a ser fotografado. É nestas situações que as lentes macro se distinguem dos restantes modelos. Estas lentes foram criadas para a utilização a distâncias muito curtas. Com uma definição muito grande vamos conseguir ver os inúmeros detalhes em cada pétala, gota de orvalho ou contar quantos pelos tem um insecto.

Consulte aqui diversas opções de lentes macro!

TILT-SHIFT

Utilizadas maioritariamente em fotografia de arquitetura, estas objectivas têm como particularidade criar o movimento “Tilt”, que é o movimento de rotação da lente (como em uma panorâmica), sem mover a câmera, possível graças a um mecanismo incorporado na lente. Já o “shift”, é o movimento que a lente faz paralelamente em algum dos eixos, também sem mover a máquina fotográfica.

Estas lentes servem também para criar um efeito como se tivéssemos a fotografar uma maquete ou miniaturas, produzido pelo movimentos dos dois elementos ao mesmo tempo. O resultado final vai criar um desfocado em torno da zona do ponto de foco, dando a ilusão das coisas parecerem mais pequenas.

Consulte aqui diversas opções de lentes Tilt-Shift!

SIGLAS UTILIZADAS NAS OBJECTIVAS

Podemos ser confundidos muitas vezes por todas as siglas que as objectivas têm escritas na lateral, pelo que de modo a conseguirmos esclarecer um pouco as dúvidas resultantes dessa leitura, deixamos de seguida uma breve descrição das sigas mais utilizadas pelas principais marcas e quais as suas definições.

CANON

• USM - Ultrasonic Motor, ou motor ultrassônico do autofocus, que pode ser do tipo anel ou micromotor, mais rápido e silencioso que o motor convencional da Canon.

• IS – Image Stabilizer, ou estabilizador de imagem, permite utilizar velocidades de obturador até 2 pontos mais baixas sem que a foto saia tremida.

• EF - Electro Focus, objetivas autofocus desenvolvidas para câmeras da linha EOS.

• L - Identifica lentes especiais, profissionais, com elementos óticos especiais (feitos com cristais UD, S-UD ou fluorita); com foco e retrofoco internos (I/R) de última geração, dando maior velocidade ao autofocus, com foco de toque manual com ação não interrompida, ou seja, mesmo no autofocus o fotógrafo pode manualmente definir o foco sem precisar accionar a chave de modos de foco.

• DO - Diffractive Optics, ou elemento ótico difrativo multicamada, que corrige a aberração cromática, de características asféricas e superior ao cristal UD, permitindo lentes menores e melhores.

• FD – Sistema manual de lentes da Canon dos anos 1970 e 80 que usam um sistema de alavancas e pinos mecânicos para transmitir informações para a câmera.

• UD - Ultra Low-dispersion Glass (vidro de dispersão ultra baixa) Elementos de lentes fabricados com vidros UD tem um índice de refração menor do que as de vidro comum. Tais elementos são, normalmente, usados para corrigir aberração cromática.

MINOLTA

• AF - Objetiva autofocus.

• APO - Define uma objetiva apocromática, com elementos óticos para que haja menor aberração cromática.

• G - São as lentes especiais da marca, com maior abertura e alto desempenho.

NIKON

• AI - Aperture Indexing Em 1977 a Nikon lançou uma série de lentes que podiam comunicar-se a abertura da lente para o corpo da câmera através de um contato mecânico. Estas lentes são facilmente identificadas pela “orelhas” de metal no seu topo (ver imagem). As que apresentam pequenos furos em cada orelha são lentes AI ou AI-S

• AI-S - Outra variação das lentes F da Nikon lançada em 1981. Essencialmente são lentes AI com suporte para algumas automações a mais, como transmissão linear de informação de abertura.

• AF/AF-S - As objetivas AF incorporam o motor de autofocus convencional da Nikon; as AF-S recebem o novo motor “Silent Wave” com foco automático mais rápido e silencioso.

• AF-D - Uma das muitas variações da linha de lentes F da Nikon. As lentes Nikon tipo AF podem
•  transmitir informações de distância para o corpo da câmera. Os dados de distância do foco é usado pelo sistema de medição de matrix 3D da Nikon e pelo sistema de medição 3D dos flashes.

• AF-DX - São lentes autofoco Nikkor projetadas para SLR digitais Nikon com fator de corte de 1.5x. Elas são menores e mais leves que as Nikkor padrão devido à não ter que cobrir todo o sensor (não fullframe).

• AF-I - Autofocus Integrado. Em 1992 a Nikon seguiu o exemplo da Canon lançando uma nova serie de lentes com motor integrado ao corpo da lente. Até então a Nikon só produzia sistemas autofoco no corpo das câmeras. Estas lentes são equivalentes às USM da Canon.

• IF - Foco interno, ou seja, o movimento dos elementos estão resumidos à parte interior, sem alteração de tamanho externo da objetiva, o que permite lentes mais compactas e leves, além de distância de foco mais curtas.

• D/G - As objetivas tipo D e G informam a distância entre a câmera e o assunto ao corpo da autofocus Nikon, o que tornou possível avanços na fotometria matricial 3D e no sensor para flash um preenchimento mais equilibrado.

• ED - São objetivas que têm o cristal ED de dispersão mínima de luz, o qual reduz muito as aberrações cromáticas, com ganhos em nitidez e reprodução de cores.

• Micro – São as lentes para macrofotogrfia da Nikon.

• VR - Objetiva com redutor de vibrações (como o IS da Canon), que permite, no caso da Nikon, trabalhar com até 3 velocidades abaixo da recomendada sem risco de foto tremida.

PENTAX

• AL - Aspherical, lente com elemento asférico.

• ED - Objetiva com elemento ótico de baixíssima dispersão de luz.

• IF - Internal Focusing, ou foco interno, como o sistema de outras marcas.

• FA - Objetiva autofocus.

SIGMA

• ASP - Aspherical, lente com elemento asférico.Os elementos não esféricos de uma lente podem reduzir o numero total de elementos necessários em um tipo de lente. Eles podem melhorar o desempenho e ao mesmo tempo reduzir o peso e o tamanho da lente. As lentes Aspherical maximizam a qualidade ótica e minimizam o tamanho e o peso das mesmas. As lentes Aspherical reduzem alguns problemas normalmente associados com grande angulares e zooms, tais como flare e distorções das bordas.

• APO - Apochromatic, lente com design apocromático e com cristal SLD, que baixa dispersão paradiminuir a aberração cromática.

• IF/RF - Internal and Rear Focusing, ou foco interno e retrofoco, como o sistema de outras marcas.

• HSM - Hyper Sonic Motor, ou motor hiper-sônico, que movimenta o autofocus.

• UC - Ultra Compact, ou lente ultracompacta: pequena e leve.

• DL - De Luxe, ou de luxo, lente com acabamento especial e preço atraente.

• DF - Dual Focus, ou foco de duas formas, que permite a correção do foco automático manualmente.

• HF - Helical Focus, ou foco helicoidal, de forma espiral, para eliminar a rotação da lente frontal.

• EX - Excellence, ou excelente, que define a lente profissional da marca.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste tutorial analisámos as diferentes “famílias” de objectivas, o qual esperamos que tenha sido útil para perceber melhor a utilização que podemos dar a cada uma. Como sempre, ficamos à espera dos vossos comentários, pelo que podem e devem colocar as vossas questões nos comentários ao artigo.

Grande abraço e ótimas fotografias a todos!

Iniciação à Fotografia Profissional: Objectivas e as suas características

Podemos fotografar basicamente de duas formas: na vertical (Portrait) muito usado para fotografia de pessoas ou na horizontal (Landscape) usado por exemplo para paisagens, grupos, fotografia de produto ou comida. Existem depois ainda algumas regras que devemos ter em conta antes do disparo e quando estamos a compor da melhor forma a nossa fotografia, formas essas que veremos mais em pormenor no decorrer deste tutorial.

ÂNGULOS

Ouse mudar o ângulo das suas fotografias, para criar uma nova dinâmica ao seu trabalho, podemos por exemplo deitar-nos para fotografar à mesma altura do objeto/pessoa criando assim uma imagem recta muito usada em fotografias com crianças e macro. Podemos também experimentar outros ângulos e estar por cima do que estamos a fotografar, normalmente a um ângulo de 45º ao que chamamos de “Plano Picado” ora o inverso também resulta muito bem e ao colocarmos-nos num plano mais abaixo fotografando  debaixo para cima, tem por nome de “Plano Contra Picado”.

Ao mesmo nível

Plano Picado

Plano Contra picado

REGRA DOS TERÇOS

Ao desfolharmos as revistas especializadas com fotos profissionais ou amadoras, algumas delas saltam imediatamente à vista pela forma diferente como foram realizadas. Se observarvos ainda como são enquadradas as cenas na Televisão e no Cinema, depressa percebermos que o sujeito principal raramente está localizado ao centro da imagem, em vez disso, os fotógrafos profissionais baseiam-se no que provavelmente é a regra mais importante para a composição de uma foto, a Regra dos Terços.

A Regra dos Terços é bastante simples e consiste em dividir virtualmente o visor da nossa maquina em nove partes iguais utilizando um símbolo que lembra um #. A ideia fundamental é que os quatro pontos formados no enquadramento (onde as linhas se cruzam) são áreas onde funciona muito bem colocarmos o que estamos a fotografar, para lhe dar destaque e um maior protagonismo.

Usando a fotografia anterior com exemplo, podemos ver que a modelo foi colocada na zona de uma das intercepções das linhas virtuais.

PRIMEIRO PLANO

Ao colocarmos o que estamos a fotografar em 1º plano, o sujeito fotografado vai ganhar uma importância maior, destacando-o do resto da imagem. Utiliza-se esta técnica quando o que está no seu 2º plano estiver distante ou quando é menos interessante para o resultado final da fotografia. Use a profundidade de campo para tirar a atenção do 2º plano, usando uma abertura maior como vimos no artigo anterior. Usando esta composição o que está em 2º plano torna-se apenas um elemento complementar. Outro ponto importante é não deixar que cores fortes e vivas ou uma alta luz no 2º plano possam roubar a atenção do que está no 1º plano.

LINHAS E PERSPECTIVAS

Muito utilizado na fotografia de paisagens e arquitetura utiliza-se o jogo das linhas para aumentar a profundidade da fotografia. Usando as  linhas rectas de um prédio, de uma rua, de uma ponte, etc, desta forma pondo as suas linhas a convergir para um único ponto teremos a noção de tridimensionalidade e profundidade as nossas fotografias.

Podemos também utilizar as linhas nas nossas fotografias para criar ilusões e direcionar o olhar de quem vê as nossas fotografias para um certo ponto na fotografia para chamar atenção de algum pormenor ou dar um maior ênfase a algum elemento presente na nosssa composição.

LUZ E SOMBRAS

Usando o jogo das luzes e sombras para dar maior realce ao que queremos mostrar ou simplesmente usar as sombras para criar um padrão ou um efeito engraçado pode ser o suficiente para fazer que uma fotografia banal ganhe uma nova vida e torne-se mais atraente. Podemos ainda fotografar contra a luz e produzir uma silhueta o que produz na grande maioria das vezes um efeito muito interessante.

PADRÕES E TEXTURAS

Fotografar padrões e texturas pode ser bastante interessante pois estão por todo o lado, seja uma casca de uma árvore, uma calçada na rua, uma parede com a tinta a saltar, um grupo de flores coloridas ou simplesmente uma sombra, qualquer coisa que se repita pode-se tornar um motivo interessante de se fotografar. A melhor hora para fotografarmos é ao início da manhã e ao fim da tarde, a tal chamada “hora mágica” muito apreciada por nós fotógrafos, pois a luz do sol está mais lateral e não muito forte.

CORES

Uma outra forma de criar fotografias vibrantes é jogarmos com as cores, ao captarmos fotografias com muita cor e vida, resultam normalmente numa fotografia com muita alegria, enquanto fotografias com pouca cor e tons de cinzentos e pretos produzem fotografias por norma mais tristes.

PLANOS APERTADOS OU CLOSE-UPS

Este plano deve ser o mais usado em fotografia, pois podemos usá-lo em várias áreas da fotografia. Encontramos este tipo de composição em fotografia de Retrato, Comida, de Still Life e de Macro onde devemos enquadrar de forma a que o nosso sujeito fique centrado sem deixarmos espaço a volta para mais nada ou pode ser ainda usado para destacarmos algum pormenor.

PLANO ABERTO

Ora como o nome indica este plano será o contrário do anterior, em vez de termos toda a atenção num só elemento, neste enquadramento vamos abrir a nossa imagem e mostrar tudo o que rodeia aquilo que queremos fotografar. Este tipo de plano é muito usado na fotografia de paisagens, ou de fotojornalismo.

PLANOS AMERICANOS OU MEIO CORPO

Este plano é muito usado para fotografia de moda, tem o nome de “Plano Americano” por ter sido muito usado pela indústria do cinema em Hollywood nos anos 30 e 40 e que consiste em fotografar uma pessoa sempre acima dos joelhos.

CORPO INTEIRO

Temos ainda a tradicional fotografia de corpo inteiro,muito usada ao longo dos tempos como sendo regra absoluta que todas as fotografias deveriam de ser corpo inteiro, ora então como nome indica vamos fotografar as pessoas na sua totalidade, devemos ter muita atenção para não “cortarmos” pelas extremidades, ou seja, não cortar cabeças, as mãos e os pés.

FOCAR E REENQUADRAR

Chama-se de reenquadrar, o acto de apontar a nossa máquina ao que desejamos que fique focado, usado o ponto de foco central, carregar no botão do disparador até meio para que fique focado, sem largar o botão do disparador mover a máquina para criar o enquadramento ou composição que pretendemos e depois carregar então no botão do disparador até ao fim para capturamos a nossa fotografia. O uso desta técnica é muito comum ser usada pelos fotojornalistas ou quando utilizamos de lentes mais angulares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo vimos algumas das regras de composição da fotografia, os planos de enquadramento mais utilizados em fotografia com o tempo e a prática o uso destas técnicas passa a ser tão natural e automático como andar ou conduzir, todas estas técnicas podem-se conjugar, podemos e devemos usar duas ou mais destas regras ao mesmo tempo na altura de fazermos o clique da fotografia. Claro que como em tudo no nosso quotidiano, todas estas regras de composição e enquadramento fotográfico podem ser quebradas e ajustadas para melhorar o nosso trabalho, mas é importantíssimo conhecê-las e dominá-las primeiro para depois sabermos quebrar.

Grande abraço e óptimas fotografias a todos.

Iniciação à Fotografia Profissional: Enquadramento e composição de fotografias

Por isso neste tutorial vamos falar dos principios da fotografia, o que são e as suas funções.

O TRIÂNGULO DA EXPOSIÇÃO

Todas as  boas fotografias tem como base três componentes técnicos para que resulte numa grande fotografia, que é a conjugação destes três factores que se chama de Triângulo da Exposição. Fazem parte deste triângulo, a Abertura do Diafragma, a Velocidade do Obturador e o ISO. É o domínio desta equação que faz com que a nossa fotografia saia perfeita, seja numa máquina analógica seja numa máquina digital, o domínio destes três factores por parte dos fotógrafos profissionais é o que lhes permite depois explorar e criar as fotografias fantásticas que os faz sobressair do resto dos fotógrafos.

Conforme referimos, é a conjugação destes três factores que vai fazer que a exposição das nossas fotografias saiam perfeitas logo na câmera, sem termos de passa-las depois por um programa de edição de imagem, ora consoante o que tivermos a fotografar e o objectivo final pretendido por nós os valores usados vão ser diferentes. Por exemplo, se estivermos a fotografar algo com mais movimento teremos de usar valores de velocidades mais elevados para congelarmos esse movimento o que vai resultar em valores de abertura mais pequenos para deixar entrar mais luz sem termos de aumentar o ISO. O ISO deverá ser sempre o último elemento da equação a ser mexido pois o ideal é usar sempre o valor mais pequeno possível.

Um exemplo desta conjugação dos três elementos que funciona muito bem na grande maioria das vezes é: Iso 200 + f:5.6 + 1/125, mas como referido em cima, teremos sempre que nos adaptar às condições de luz existentes, ao que estamos a fotografar e ao resultado pretendido. Para controlarmos essa situação temos de olhar para o fotometro no visor da máquina onde temos todas as informações sobre os valores que estamos a usar e o que temos ou não de corrigir ou compensar.

ABERTURA

A abertura mede-se numa escala de valores stop (f) que dependendo das objetivas pode ir de f:1.1 ate f:32, e serve para controlar a abertura do diafragma e a quantidade de luz que chega ao sensor, bem como para ajustar a Profundidade de Campo ou DOF (Deep of Field) como aparece muitas vezes nas revistas da especialidade. Quanto mais pequeno for o seu valor, por exemplo f:2.8, mais aberto está o diafragma e mais luz entra, sendo que a f:32 é o oposto, ou seja, estará mais fechado e a a luz que deixa passar será mais reduzida. É verdade também que ao usarmos uma abertura maior por exemplo f:2.8 a zona que aparecerá focada será menor, sendo este aspecto muito usado em fotografia de retratos, enquanto numa abertura menor como f:32, temos uma zona focada maior.

O QUE É O DIAFRAGMA?

O diafragma funciona um pouco como se fosse a Íris do olho humano e é o componente mecânico das objectivas tão ao mais importante que a qualidade óptica. Funciona como controlador da quantidade de luz que entra e chega ao obturador e daí passa para o nosso sensor para captar realmente a “fotografia”. É regulado pela escala da Abertura e quando temos valores mais baixos obtemos mais luz, e quando temos valores mais altos obtemos menos luz.

VELOCIDADE

A velocidade é o factor da equação do Triângulo da Exposição que controla o tempo de exposição, ou seja, o tempo que o obturador está aberto para deixa passar a luz para o filme ou para o nosso sensor digital. A velocidade do obturador é expressa em segundos ou fracções de segundos: B, 3″, 2″, 1″, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/32, 1/64, 1/125, 1/250 e por ai fora até 1/8000 na maioria das máquinas digitais.

Na prática, os fotógrafos abandonam a fracção e tratam a velocidade apenas pelo denominador, pelo que quanto maior o valor da velocidade menos tempo está aberto o obturador.

Velocidades acima de 1/125 já servem para “congelar” a fotografia, enquanto valores abaixo de de 1/60 servem para efeitos mais artísticos como arrastados ou panning muito usados em fotografia de desportos motorizados.

Valores de Velocidade mais lentos, como o obturador está mais tempo aberto, servem também para ajudar a termos uma exposição correcta, sendo muito usado em fotografia de arquitectura, paisagem e objectos, onde o sujeito que estamos a fotografar esta completamente imóvel.

Uma dica: Quando usamos velocidades mais lentas (abaixo de 1/60) é recomendável o uso do tripé ou monopé, para evitarmos termos fotografias tremidas ou mesmo desfocadas.

O mesmo se aplica com velocidades mais elevadas mas com o uso de tele objectivas acima dos 300mm que costumam ser mais pesadas e a força de braços pode não ser suficiente passado alguns minutos a fotografar.

Ao escolhermos o valor B ou BULB o obturador vai ficar aberto o tempo que desejarmos, registando todos os movimentos que passam à frente da nossa objectiva, sendo muito usado para fotografias noturnas ou com efeitos de luz. O uso do tripé é novamente recomendado ao usarmos está técnica bem como um comando disparador para evitar toques na Câmera Fotográfica.

OBTURADOR

O obturador, tal como o diafragma nas objectivas,  é um dos componentes mecânicos da nossa máquina mais importante e que controla a quantidade de luz que vai chegar ao filme ou sensor. Sendo assim a principal função do obturador é controlar o tempo que a luz iluminará o sensor ou filme. Nas câmeras fotográficas o obturador consiste numa cortina que abre e fecha por um determinado período de tempo, consoante o valor da velocidade escolhido na escala das velocidades acima referido e deixa passar a luz até ao sensor.

ISO

Por fim temos, o ISO ou ASA como era usado em algumas marcas de rolo e que significa “Internation Standart Organization” ou “American Standarts Association” e é o valor que vai determinar a sensibilidade do filme ou no sensor a luz captada. Tem uma escala que normalmente vai do 50 ao 128 000, sendo que o valor 50 se usa em situações de muita luz ou de luz ambiente razoável e o 1600 em situações de pouca luz. Atualmente e com o avanço da tecnologia temos já algumas máquinas com capacidade de fotografar a 256 000 de ISO.

Valores de ISO mais elevados produzem mais grão ou mais ruído digital onde se nota nas fotografias pequenos pontos como se fosse um granulado, por vezes podem enganar quando vimos a qualidade da fotografia mas depois impresso fica com qualidade, não devemos apesar de tudo de abusar do aumento do ISO sendo o último elemento a aumentar para conseguirmos a exposição correcta.

Dependendo da Maquina fotográfica que tenhamos não deveremos passar dos 1600 sendo que os valores mais utilizados situam-se entre  os 100 e os 400.

FOTOMETRO

Ora depois de explicados cada um dos três vértices do Triângulo da Exposição, temos então o fotometro que é forma de podermos ver no momento e saber quais os valores que vamos usar e poder controlar cada um deles. Podemos encontrar o fotometro no visor da nossa maquina fotográfica onde temos a indicação dos valores da velocidade, da abertura do ISO e uma escala entre os -2 e +2 que nos mostra como está a nossa exposição.

Para termos a exposição correta temos de por a “agulha” da escala no zero (valores meramente ilustrativos), para isso temos de baixar ou aumentar os valores da Abertura, da Velocidade ou do ISO.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo vimos os princípios fundamentais da fotografia, ficamos a saber um pouco mais sobre o que são a Abertura, a Velocidade, o ISO, o que é Triângulo de Exposição e como ver e controlar  a informação que vemos no fotometro no visor na nossa máquina fotográfica para que a exposição das nossas fotografias saia sempre perfeita. Com o domínio do triângulo vamos conseguir avançar e criar novos efeitos tornando as nossas fotografias melhores simplesmente por experimentarmos mudar um pouco as nossas definições habituais.

Grande abraço e ótimas ideias a todos.

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